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珐琅盆、铝盆、陶罐，白乎乎的一大盆，天冷时凝成雪脂般的固体，舀一勺丢进热锅，“嗤”的一声，蒸汽腾起，香气顺着胡同一路飞。那时候，去超市买一桶大豆油，是很多人想都不会想的事。
而短短几十年间，这个我国人吃了上千年的“餐桌顶流”，却简直悄然无声地从日常日子里离场，被一桶桶金黄的大豆油、花生油、玉米油操控了厨房。
考古学家在我国多地的新石器年代遗址中都发现了家猪的骨骼，阐明咱们的先人早在五千年前就现已把野猪驯化成了家猪。“豕”入文字，“家”字从“宀”从“豕”，一个“家”字，就把我国人和猪的联系写进了文明基因里。
到了西周，养猪还没真实遍及开来。彼时的猪肉、猪油，是贵族才干常吃的奢侈品。周皇帝喜食的一道名馔便叫“纯熬”，在典籍中被列为“八珍”之一：
热腾腾的陆道米饭上浇一勺熬好的猪油，拌匀之后铺上一层细细剁碎、酱香浓郁的肉酱——说白了，便是古代贵族版的“猪油拌饭加肉燥”。《礼记·内则》里有“毋厌于肥、毋厌于精”的记载，其间这“肥”，八成少不了猪油的身影。
春秋战国时，猪油依然金贵，不过不再是遥不行及。史料记载，江浙一带的越国为了鼓舞生育，乃至搞过“生子奖猪”的方针——家里添了人口，官府奖赏一头猪。对其时的普通人家来说，这不仅仅多一顿肉吃，还意味着能够炼一大锅猪油，全族聚餐，其乐融融。
比及汉代，养猪的技能与规划真实铺开。“一猪四鸡”简直成了农家标配。汉墓出土的陶制猪圈模型、带着小猪的陶俑，阐明在其时的农人看来，养猪现已重要到要把“猪圈”都带进墓里，算作来世的日子保证。
宋代商业昌盛，养猪业更是发展到一个顶峰。《东京梦华录》记载，开封的屠户们一非必须赶上万头猪进城屠宰，每日忙得脚不沾地。那时，会集屠宰、一致供给的形式已适当老练，全国各地的城市也在仿照。
几千年养猪史，等于为猪肉、猪油在我国餐桌上的操控位置筑了一座牢不行破的根基。
这种操控位置一向延续到二十世纪下半叶。直到上世纪七八十年代，我国城市街巷里飘出来的饭香，十有八九是猪油的劳绩。
很多人家里都摆着几只专门装猪油的珐琅碗、珐琅盆，白得发亮，上面盖一只碗或一个盘子防尘埃。家里要么自己买肥膘熬油，要么在菜商场找专门炼猪油的小摊，一大包板油丢进大铁锅里，慢火炼出洁白的猪油、金黄的油渣——拌饭、烧菜、就酒，各得其所。
那么，这样一种陪同我国人几千年的食材，是如安在短短几十年内，就被大豆油、调和油挤到了角落里？
故事的转机，大致产生在上世纪九十年代前后，而这背面，并不仅仅是“观念更新”那么简略。
二十世纪中叶，他提出了“膳食脂肪，尤其是饱满脂肪，与心血管疾病高度相关”的观念，并做出了闻名的“七国研讨”。这套理论后来被西方媒体大举传达，简略粗犷地被翻译成一句标语：
在美国和欧洲，猪油、黄油等的确逐步从“寻常油脂”变成了“健康危险”的代名词。广告、教科书、科普文章，齐刷刷地指向一个定论：
西方世界的饮食结构，首要是牛肉、奶制品、黄油、奶酪；而我国的传统饮食结构中，首要动物脂肪则是猪油。
当“饱满脂肪有害”这一出题被全体引入时，猪油天经地义就被钉在了“反式健康”的耻柱上。
九十年代开端，我国城市里盛行起一句话：“少吃猪油，多吃植物油，对心脏好。”
奔驰的孩子、慈祥的爸爸妈妈、金黄透亮的植物油渐渐倒入锅中，配上一句温顺坚决的旁白——
在这样的言论氛围下，国人几千年堆集下来的“猪油便是香”、“猪油香得真实”的经历，被敏捷涂上“落后”“不健康”的颜色。
猪油一时间被贴上“不洁净”“高胆固醇”“堵血管”等标签，乃至成为“穷”“没文明”的标志。
更不用说，后来的营养学研讨对安塞尔·凯斯当年的研讨，早已提出了许多质疑与批改。把“心血管疾病”简略归咎于“饱满脂肪”，在今日看来，是一种粗陋乃至失真的简化。
任何一种脂肪——不管猪油、大豆油仍是橄榄油——都不行能是“想吃多少就吃多少”的保健品。
“过量有害”“适度不妨”这八个字，放在任何一种油脂上都建立，把千年饮食经历一刀切成“有毒”，更多是言语权与商业利益运作下的成果。
但是，言论转向，仅仅猪油离场的第一步。真实把猪油打得节节败退的，是一场看不见硝烟的价格战——以及一条由跨国本钱主导的全球工业链。
当美国的农业巨子公司把目光瞄准我国巨大的消费商场时，很快意识到一个现实问题：
——在习气了猪油香气的我国人面前，大豆油初来乍到，味淡无香，难以“撬动”传统口味。
要让大豆油真实站稳脚跟，单凭“健康”“清淡”的宣扬还不行，还得给自己“腾出商场空间”——
和高度会集、机械化的大豆油工业比较，我国的猪油出产长时间停留在“小作坊 + 农家自炼”的涣散形式：
跨国公司在上游操控大豆栽培和国际交易，在中游操控压榨与精粹，在下流布局品牌与途径，形成了一条高度一体化的工业链。
当他们决定在我国商场打“价格战”时，能够用巨大的体量和供给链优势，把大豆油的零售价压到猪油底子没办法对抗的水平。
许多城市里，就算你想故意去买一盆正派熬制的猪油，都渐渐的变难。失掉供给端的支撑，顾客的挑选随之被“改写”——
从上游种子、农药、农机，到中游交易、压榨，再到下流的品牌营销和消费习气刻画。
当这条链条在全世界内成型时，一个家庭灶台上的“油花翻滚”，往往早已被写入更大的商业地图之中。
值得玩味的是，当咱们回头审视这段前史，会发现猪油并没有真实“从我国消失”，它仅仅退居幕后，变成了一种“怀旧口味”，偶然在面馆、老字号点心铺、当地小吃摊里露个脸。
与此同时，新一代的营养学研讨与理性饮食观，也开端淡化“动物油 vs 植物油”的肯定敌对，更强调全体饮食结构、总能量摄入与加工方法。
当“猪油有罪”的团体回忆开端被反思，当“全植物油便是更健康”的简略定论被批改，咱们或许能够更平缓地看待这一场曾产生在我国厨房里的静悄悄的“权利替换”。
在“猪油缸”褪去、“豆油桶”上岗的那几年里，我国社会也刚好正在从缺少走向丰厚，从票证年代走向商超年代。
一勺猪油、一瓢豆油，并不仅仅是食材的替换，更是日子方法、价值观、国家与本钱力气博弈的一次具象出现。
西周的“纯熬”，汉代农家的猪圈模型，宋代屠户赶猪入城，七八十年代厨房里那只油光锃亮的珐琅猪油盆……
后来，这股香气被“健康”“科学”的新言语吞没，被价格战与进口大豆油所替代，像是一阵被年代风吹散的旧年炊烟。
当你在某个雨天，走进一间依旧用猪油起锅的面馆，热浪翻涌，一勺滚烫的油浇在葱花上，炸裂出的香气，会让你在瞬间理解：
从农耕文明到全球交易，从家猪到大豆，从华夏王朝到跨国本钱，从“纯熬八珍”到“植物油广告”，
